Astrid autour du Monde

J'ai bien tenté un lever avant le soleil histoire d'aller faire quelques photos sur la plage, mais ça n'a pas pris. En revanche, les corbeaux ont eu raison de moi et mon ressort naturel m'a propulsé dans la salle de bain sur le coup de 8h00. Un petit-déjeuner vite avalé plus loin et je démarre ma conquête culturelle de Ma'puram. Rien ne vaut de commencer la journée par un bon kilomètre de mise en jambe jusqu'au 5 rathas (ouille!). Il s'agit de temples sculptés dans des monoblocs de roche. On peut remercier les Anglais d'avoir su manier la pelle et la pipette pour désensabler ces petits joyaux granitiques.

Les 5 temples et ses 5 gardiens, représentés par des animaux.

Je reprends mes sandales de pèlerine pour traverser un "parc" rocheux qui surplombe la ville et procure un point de vue unique (et somme toute plutôt inintéressant) sur la platitude environnante. La campagne de Ma'puram est aussi vallonnée que la poitrine de Jane Birkin. Idéal pour faire du vélo. Bref, là n'est pas le propos. Une fois encore, les fous du ciseau à pierre ont oeuvré pour creuser des temples monolithiques. Pour ceux qui connaissent Saint-Emilion et son église, c'est pareil, mais en mieux. Je déambule pendant une bonne heure au milieu de ces rochers, qui me rappellent les jours heureux de mes vacances de gamine dans le port de Ploumanac'h. Jusqu'au jour où du haut de mes trois pommes, je me suis étalée sur le granit rose que j'ai rougi de mon sang d'enfant. Alors que je me vidais doucement mais sûrement, mes frères se disputaient pour savoir lequel des deux devait retourner à la maison prévenir mes parents (la vengeance est un plat qui se mange congelé, un plat de saison dans le nord de l'Europe). OK, je digresse, mais je kiffe.

La colline comprend également un phare non monolithique!

Alors que j'ai fait le tour du parc et tenté d'éviter les Indiens en goguette sur mes photos (y'a pas à dire, ils adorent mon gros zoom), je prends la direction de la Pénitence d'Arjuna. Il s'agit de deux énormes blocs monolithiques sculptés et... oh putain, mon lecteur vulgaire, je n'avais encore rien vu! La finesse d'exécution et la dimension de l'oeuvre sont tout bonnement bouleversantes! Je demeure là, ébahie, un petit moment. Mais l'heure tout et le soleil continue sa grimpette. Il est temps d'aller visiter un nouveau temple, appelé le Temple du Rivage, monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La "pénitence d'Arjuna"

Ce temple hindu, avec ses deux gopurams érodés est face à la mer. De nouveau, on se laisse prendre par la finesse d'exécution, les bienfaits du temps qui passe et qui a resculpté les sculptures (rholala, c'est beau ou je rêve!): vaches sacrées, représentation des Dieux, lingam... Voilà, j'ai partagé avec toi tout ce que Mamallapuram avait à offrir. J'espère que cela t'a plu autant que moi. A demain pour de nouvelles aventures!

Le temple du Rivage domine les flots (bon OK on ne les voit pas et alors?)

Je débarque du train pour me retrouver engloutie dans la marée humaine qui arpente la gare de Bangalore au petit matin. Après le calme de Goa et la nonchalance de Hampi, je me reprends le bruit, les odeurs, le monde de plein fouet. Il ne m'a pas fallu 2mn pour ne plus hésiter entre une nuit ou deux nuits à Bangalore, ce sera une! Au secours! Je commence par vouloir réserver mon billet de train pour me sortir de ce guet-apens, mais le guichet n'est pas encore ouvert. Je décide donc de gagner un hôtel proche de la gare, avec la clim', pour déposer mes affaires, prendre une douche et piquer un petit roupillon. Je n'ai pas bien dormi dans le train.

 Marée de rickshaws

Après être restée coincée 5mn à un carrefour avant de pouvoir traverser, après avoir enjambé des excréments humains, après avoir repoussé l'assaut de 120 chauffeurs de rickshaw, j'atteins enfin le Sadhya Lodge. Je fonds sur la réception. L'homme assis derrière le comptoir ne me jette pas un regard et continue de compter ses liasses de billets. Après 5mn à le regarder faire, il daigne enfin lever un oeil et me demander ce que je veux. Je suis assez tentée de lui répondre "un détartrage, connard", mais j'ai vraiment envie de prendre une douche. Il lui faut 15mn pour procéder à mon enregistrement, car il est plus occupé à répondre à son téléphone ou parler avec ses collègues qu'à boucler mon dossier. Là, il me demande un dépôt de garantie de 2500 roupies, quand la chambre coûte 1500 + 15% de taxes. Je te laisse faire le calcul, mon lecteur matheux, mais cette fois-ci, je lui ai quand même dit ma facon de penser: "ils traitent leurs clients comme de la merde dans cet hôtel". Le grand atout de l'Indien, c'est qu'il ne se départit jamais de son calme. Pour la simple et bonne raison que ta gueule, il s'en fout. Je suis parfois sidérée par l'individualisme et le mépris affiché dans les échanges. Bref, j'obtiens ma chambre, et pars écraser 2 heures après une toilette salvatrice.

Une rue calme de la ville. Dommage qu'ils n'aient pas placé ce capteur sur un grand axe!

Après ma sieste du matin, je retourne à la gare toute proche pour sécuriser mon exfiltration. Je veux gagner le golfe du Bengale et rejoindre Pondichery. Pour cela, je dois rallier Bangalore à Madras (Chennai) en train de nuit. Il n'y a pas de couchette en wagon climatisé avant des lustres. Je décide donc de partir le soir même en couchette simple. Le train est prévu à 22h45, avec une arrivée à 5h00 du mat'. Ce sera donc une petite nuit. Je prends ensuite un rickshaw pour me rendre dans un autre quartier de Bangalore (la ville est tentaculaire), MG Road. C'est apparemment un quartier "branché", avec des enseignes occidentales et des étudiants friqués à gogo. Je me dis que je vais bien trouver un café internet pour télécharger mes photos en retard. Après tout, je suis dans la Silicon Valley asiatique. Tu parles, Charles! A part un point internet qui refuse de me vendre moins de trois heures de connexion, je ne trouve rien. Voila qui me fait aimer encore un peu plus cette ville.

Ca a l'air bien derrière cette palissade

Comme le prouvent certaines de mes photos, Bangalore est une ville en travaux. Elle me fait penser à Berlin, sans le côté cool de la ville. En fait, ils sont en train de construire un métro, ce qui n'est pas un luxe. La ville s'étend sur pas moins de 741 km2, et la circulation s'avère vraiment problématique. C'est aussi un signe de modernisation de l'Inde, dans une ville qui se veut à la pointe de la technologie. Après cette courte expédition, je rejoins mon hôtel, histoire de profiter de la clim' avant la courte nuit qui s'annonce.

Le chantier du métro s'étend sur des kilomètres

Je suis tombée du lit sans me faire trop mal sur le coup de 7h30. Ce matin, je n'ai pas l'intention de trainer, car je vais visiter l'enclos royal et les quelques temples qui bordent la route sur les 5km de distance. Sachant qu'il fait déjà 29 degrés, pas besoin de s'échauffer, il n'y a plus qu'à se mettre en route. Je commence par repousser l'assaut tenace des chauffeurs de rickshaw, des vendeurs de cartes postales et de guides touristiques de Hampi. Puis j'attaque ma matinée par la visite du temple dédié à Krishna. Un peu plus loin, je découvre 2 sanctuaires non mentionnés dans le guide qui abritent une statue et un lingam (représentation symbolique de Shiva-Dieu masculin) particulièrement intéressants.

 Le lingam et le Yoni représentent le monde

Il fait déjà bien chaud et je m'attarde un peu à chaque point d'ombre, histoire de faire redescendre ma température, et de soulager mes pieds. Comme je ne souhaite pas aller trop loin (apparemment), je n'ai pas pensé à équiper ma monture de mes chaussures de marche et je suis partie en claquettes, histoire de me refaire un stock d'ampoules. J'atteins l'enclos royal en milieu de matinée. Malheureusement, contrairement aux temples, il n'y a pas un coin d'ombre, alors je dois bien avouer mon lecteur indolent, que j'ai un peu torché la visite. Le site comprend les fondations du palais du Roi et l'escalier qui le conduisait a son trône d'où il rendait ses décisions. Tout le reste s'est effondré. Il y'a également diffeéents bains plutôt bien conservés et qui étaient alimentés par un système d'aqueduc encore intact. En revanche, je ne sais pas trop combien il leur fallait de temps pour remplir les différents bassins de plusieurs milliers d'hectolitres avec un seul petit canal d'alimentation. 

Un bassin pour bain royal

Je me précipite au temple Ramachandra voisin, afin de reprendre quelques forces. Il fait partie de ces temples en bon état de conservation et sa singularité est d'être soutenu par des piliers de granit noir. Il est très important de bien noter mentalement les petits détails qui font la singularité d'un temple, sinon, à l'heure de trier mes photos comment vais-je bien pouvoir faire? Je n'ai pas fini d'en voir des temples et des palais, et du coup toi non plus mon lecteur cultivé! Allez, la promenade matinale se termine par la visite du temple Virupaksha. Celui-ci a été creusé dans le sol et le plafond du temple affleure au niveau du sol. Bon, comme les architectes indiens sont ce qu'ils sont, il faut bien reconnaître que le plafond dépasse un peu, mais on ne va pas commencer à chipoter.

Le temple Vitupaksha "souterrain"

Dans le temple, je tombe sur une famille indienne. Un des hommes me demande de les photographier. Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais il semble que les Indiens adorent se faire prendre en photo. Quand je dégaine mon gros zoom (un 24-105 assez impressionnant), je me fais régulièrement assaillir pour faire sortir le petit oiseau. Je n'ai pas encore bien réussi à comprendre la raison de cette excitation, puisqu'ils n'auront jamais la photo. Si toi aussi tu as été en Inde, mon lecteur globe-trotteur, peut-être sauras-tu m'éclairer? Sur le chemin du retour je manque de me fondre dans le bitume, mais je tiens bon et m'accroche a ma bouteille d'eau tiède. Je finis par atteindre bon port et par m'effondrer sur un daybed du toit-terrasse d'un petit restaurant. Comme d'hab', je laisse glisser les heures chaudes en paressant un jus ananas-goyave a la main, et dans un café internet, et sur mon lit. Je ressors un peu avant le coucher de soleil et me laisse guider par mes pas qui me conduisent naturellement au-dessus du temple Virupaksha de Hampi. Puis mes oreilles se substituent à mes pieds, dressées qu'elles sont par les notes lointaines d'un violon. Une femme s'est installée à l'entrée d'un petit temple de granit à 'accoustique appréciable et joue pour le soleil couchant. Je suis restée là de longues minutes à regarder le soleil descendre au son de grands airs du classique. Magique.

La femme au violon

Yes, j'ai osé le très mauvais jeux de mot qui espérons restera le pire dans l'histoire de ce blog. Je me suis levée aux aurores, soit 05:30 pour attraper un train de "banlieue" qui m'a remontée jusqu'à Margao, le big hub ferroviaire de Goa. De là, j'ai sauté sur une banquette d'un wagon climatisé qui m'a conduite jusqu'à Hampi, environ 350km au sud est de Goa.

Cocotiers et rochers: mon nouvel environnement! 

Finis les bords de mer, bonjour les cocotiers au milieu des ruines. Hampi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site qui s'étend sur des dizaines de kilomètres carrés abrite des temples en plus ou moins bon état de conservation, et ce au milieu d'un décor surnaturel de rochers. Voilà qui me ravit (shankar). Tous ces temples datent de 500 à 600 ans et l'on peut aisément en conclure que les architectes indiens ne valent pas les égyptiens ou les bâtisseurs de cathédrales du moyen-âge. N'empêche que ils ont laissé derrière eux pas moins de trois mille temples, une cité royale pour une ville qui accueillit jusqu'a 500.000 habitants dans les années 1600. Mauvais architectes, mais rapides à l'ouvrage!

 Coucher de soleil depuis une colline de Hampi

Aujourd'hui, Hampi est un petit village de maisons de briques peintes de couleur vives, avec trois rues en terre battue et 120 guest-houses sur 125 maisons. Cela donne à voir ce qu'est un village modeste du sud de l'Inde: vaches sacrées, points internet, paraboles, mais absence de clim', mélange de tradition et de modernité. Pour l'instant, c'est le printemps alors il ne fait pas encore trop chaud. Seulement 35°C la journée et 28°C la nuit. Pas de quoi se plaindre! Et puis Hampi est naturellement bien irriguée - un peu comme moi quoi. Je t'offre mon intelligence mon lecteur assoiffé et Hampi son ecrin de verdure: bananiers, cocotiers, cannes à sucre, il y'a de tous les verts.

 Le temple principal de Hampi

Etant arrivée en fin d'après-midi, je me suis offert une grimpette sur une colline voisine du temple Virupaksha, afin de profiter du coucher de soleil et... des singes. L'endroit héberge un bon paquet de ces sales bestioles hâbleuses voire hargneuses. J'ai eu le malheur (pour moi) de poser ma bouteille de coca sur un rebord de temple le temps de faire quelques photos. Pas eu le temps de dire "Clic-clac merci Kodak, c'est dans la boite" qu'un petit saloupiaud s'était précipité sur ma bouteille. Lorsque j'ai voulu faire mine de la reprendre, il m'a montré toutes ses dents. "OK l'ami, ce qui est à moi est à toi. Cool Raoul". J'ai laissé Raoul se débattre avec ma bouteille, et je suis allée quelques singes plus loin. J'en ai surpris deux qui essayaient de piquer le petit sac à dos d'une touriste (elle ne rigolait pas trop) et un autre qui a mordu le pied d'une fille gratuitement (elle ne rigolait pas du tout). Si tu étais sur le point de t'émerveiller devant les petits singes, mon lecteur zoophile, revois tout de suite ton attitude: ce sont des sales bêtes!

      Le petit saloupiaud en action

C'est à Palolem que j'aurais dû venir me poser dès le départ. Même si mon guide date un peu et décrit l'endroit comme un des derniers paradis secrets de Goa. En réalité, la longue plage de sable fin est parcourue de bars, restaurants et "cocohuts" sur toute sa longueur. La cocoteraie est envahie de "cocohuts", la forêt est envahie de guest-houses. Avec un tel choix, il est difficile de croire que j'ai échoué dans un endroit peu fréquenté de Goa. Néanmoins, la non-cité balnéaire a conservé un certain charme sauvage qui ne manque pas d'attirer tous les Robinson Crusoë désireux de conserver un certain confort.

Ca le paradis? Vendu!

A Palolem, il y'a encore moins à faire qu'à Anjuna. Ce qui est un vrai défi! En dehors du yoga, de la méditation et de la plage, il n'y a aucune autre activité possible. Ah si, la sieste! C'est mon activité de prédilection, pour plusieurs raisons: ma bronchite me laisse sur le flanc; le taux d'humidité de minimum 75% pousse à ne rien faire; la température qui ne descend jamais en-dessous de 24° pousse à ne rien faire; la mer qui est de toute façon plus chaude que l'eau froide de ma douche ne rafraîchit pas. Les journées s'écoulent donc très paisiblement en attendant le coup de 17h00 où on peut enfin mettre le nez dehors.

A Palolem aussi le soleil se couche

Alors-là, c'est razzia sur la plage! On enfile le maillot et la crème solaire qui résiste à l'eau, et on part s'égayer dans le grand bain de la Mer d'Arabie. On se laisse ensuite sécher aux rayons du soleil couchant et on file s'installer à une table sur le sable afin de se désaltérer avec une petite bière bien fraîche. Et là, on le sent bien le goût de paradis qui vient flatter les amygdales, enduire de douceur les parois de l'oesophage et diffuser un arôme de bien-être au niveau de l'estomac.  La vie peut s'avérer délicieusement simple, il suffit juste d'être patient et pas trop gourmand. Parce qu'à 19h30 le spectacle est terminé. Il faut alors filer sous la douche se désabler et s'enduire d'anti-moustique pour affronter la moiteur de la nuit.

L'heure rose, l'heure de la bière