Astrid autour du Monde

Après Siem Reap et les temples d'Angkor, je mets cap au sud-ouest, direction Battambang. Cela me permettra de couper la route en deux jusqu'à Phnom Penh. Et cela me permettra également de croiser les villages flottants du lac Tonlé. Siem Reap est à quelques encâblures d'un lac si grand, que lors de mon arrivée en avion, je me suis fait la réflexion "Mais Angkor n'est pas au bord de la mer". Horizon illimité pour le lac Tonlé.

Le lac Tonlé Sap

J'ai un peu hésité à m'offrir la croisière sur le lac, car les 5 heures de bateau, qui se transformèrent en 7, coûtent tout de même $22. En bus, il, faut compter $6. Mais bon, je suis tout de même curieuse de voir ces fameux villages installés entre mangrove et lac, et puis c'est l'occasion d'utiliser un moyen de transport différent.

A bord du "Tonlé Sap Princess"

Nous embarquons sous un ciel gris et chargé et mettons cap au sud. Le bateau est presque plein, et quelques locaux partagent notre inconfort: un banc de bois, bien dur. Le Cambodge est la destination idéale pour te faire un cul en titane, mon lecteur à la fesse raplapla. Le temps s'écoule comme un chapelet qu'on égrenne, rythmé par le ronronnement de tigre du moteur. Pas que le moteur soit extrêmement puissant. Il est plutôt franchement bruyant. Nous arrivons à hauteur d'un premier village. Le capitaine fait retentir son gros klaxon. On arriiiiive! Une barque vient à notre rencontre et dépose un passager à bord. Même opération un peu plus loin. Dans chaque village que nous traverserons, nous récupérerons un ou plusieurs passagers ou des colis pour Battambang. Et au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de Battambang, nous laisserons à quai quelques passagers.

Monsieur dépose sa femme et sa fille au bateau

Voilà pourquoi les locaux utilisent également ce moyen de transport. Il est cher, mais il les désenclave d'un monde fait d'eau. Comme je l'ai précisé, les villages sont flottants. Il n'y a donc pas de terre ferme. Les habitants vivent dans des maisons reposant sur de hauts pilotis ou sur des flotteurs. Les plus pauvres d'entre eux habitent leur bateau, chargé à bloc. Ils y dorment, cuisinent, vivent. A ces bateaux, une pirogue est attachée, qui leur permet d'aller pêcher surle lac. Ce doit être une drôle de vie au quotidien. Un espace restreint au sein de l'infiniment grand; la promiscuité permanente en famille et entre voisins et le silence profond d'une nature isolée.

Village flottant

Après avoir descendu le lac pendant plusieurs heures, nous bifurquons sur la rivière Tonlé Sap. Brusquement, la vie reprend son cours normal. La rivière est envahie de pêcheurs qui laissent dériver leurs filets. Notre capitaine doit slalomer entre eux. Les filets sont matérialisés en surface par des bouteilles en plastique. En plus de rendre la dérive du filet visible, cela renseigne également le pêcheur sur le succès de son entreprise. Lorsqu'un poisson se prend dans les filets, cela agite la bouteille la plus proche. Il n'y évidemment pas suffisamment de pêcheurs pour permettre de recycler toutes les bouteilles de flotte du pays, mais voilà déjà une entreprise utile.

Pêcheuse sur la rivière Tonlé Sap

J'acoste à Battambang en milieu d'après-midi. Un remork gracieusement mis à disposition par l'hôtel me récupère ainsi que deux autres Français et nous dépose devant le hall. Le temps de déposer Hardy au 4ème étage (sans ascenseur) et j'entreprends le tour de la ville. Battambang est la deuxième ville du pays et me parait aussi animée que Mâcon by night. Le centre ville historique, avec ses vestiges de maisons coloniales françaises et ses anciennes boutiques chinoises, se concentre sur 3 rues de large et 8 de long. Les deux heures qui me restent d'ici à la tombée de la nuit suffiront donc à en entreprendre le tour. 

Maison coloniale "française" à Battambang

Battambang, c'est aussi une gare abandonnée. Depuis deux ans, plus aucun train n'y passe. Le Cambdoge a laissé tomber ses voies ferroviaires. Il fallait compter 8 heures de train pour rallier Battambang à Phnom Penh quand 5 heures de bus suffisent, les bons jours. L'occasion de faire quelques photos au soleil rasant et je retourne à l'hôtel pour la douche salvatrice et l'aspergeage d'anti-moustique de rigueur. 

Le train ne sifflera plus 3 fois à Battambang

Angkor ce n'est pas qu'un temple, c'est aussi une cité, dont il ne reste rien. Enfin si, ses temples. Ancienne capitale khmère qui remonte au début du deuxième millénaire, la ville était construite en bois. Seuls les temples étaient de pierre. Ce qui explique que les seules traces de cette ère ancienne soient essentiellement religieuses. Une exception cependant à Angkor Thom, la ville donc, ceinte par un mur percé aux quatre points cardinaux de portes d'accès et l'enceinte de l'ancien palais royal. La ville a abrité jusqu'à un million d'habitants à l'époque ou Londres en comptait 50 000. Aujourd'hui, c'est surtout un grand parc arboré où il fait bon déambuler au milieu des ruines.

Ruines dans la forêt d'Angkor Thom

Je commence ma visite de très petit matin par la visite de Bayon. Il s'agit du temple le plus récent de l'ère d'Angkor, édifié au début du XIIIème siècle, et le seul temple originellement consacré au bouddhisme.Il compte aujourd'hui 37 tours surmontées de visages souriants, les Lokesvara. Le temple est particulièrement impressionnant et désert à 6h15 du matin. Les courageux lève-tôt sont tous à Angkor Wat et nous ne sommes que cinq à déambuler dans les coursives, grimper en haut du temple et bénéficier d'une jolie vue sur Angkor Thom. Voilà qui me convient mieux, beaucoup mieux, que la blinde de monde d'Angkor Wat et Phnom Bakheng.

Smiling faces au temple de Bayon

Un peu plus loin, accolé au mur d'enceinte du palais royal, le temple de Baphuon domine. Celui-ci date de la moitié du XIème siècle. On peut également grimper tout en haut, par une volée d'escaliers bien raide. Si tu es sujet au vertige mon lecteur enamouré de Kim Novak dans Sueur froide, mieux vaut rester en bas. La particularité de ce temple est sa longue esplanade pour y accéder. En fait, les temples sont toujours construits sur un principe similaire: des coursives couvertes, des terrasses étagées, au moins une tour centrale, une base carrée ou rectangulaire.

Le temple de Baphuon

Je traverse le mur d'enceinte, en pleine forêt, au milieu de ruines indéterminées, et je débouche sur un plus petit temple, celui de Phimeanakas. Il est en trop mauvais état pour pouvoir y grimper, mais il présente des sculptures originales: des moutons! Dans la représentation symbolique, les nagas (femmes serpents) et les lions sont les plus représentés. On trouvera parfois un éléphant ou un boeuf. Mais un mouton... Il ne manque que l'âne pour un parfait syncrétisme. 

Mmmêêêêhhh qu'est-ce que c'est?

De là, je remonte vers le centre de la ville jusqu'à l'esplanade royale. Je suis au coeur de l'enceinte royale, mais il ne reste aucune trace du palais, celui-ci étant également construit en bois. L'esplanade est un long mur orné d'éléphants sur sa façade extérieure, alors que d'autres pachydermes gardent les escaliers d'accès. C'est sans doute la raison pour laquelle on l'appelle la Terrasse des Eléphants. A son extrémité nord, une petite esplanade a fait couler beaucoup d'encre à cause d'une petite statue trouvée sur le site. Elle représente un homme dont les doigts d'une des mains semblent mangés par la lèpre. De longs débats argumentés ont eu lieu pour savoir s'il s'agissait d'une représentation de Yama, le dieu des morts ou de Yasovarman I, roi lépreux. Il semblerait que Yama ait emporté le bout de gras et que ce petit bout d'esplanade soit considéré comme l'ancien crématorium royal. Néanmoins, et pour ne froisser personne, l'endroit est baptisé "Terrasse du roi lépreux". 

Roi lépreux ou dieu des morts?

Je m'enfonce à nouveau dans la forêt pour visiter le dernier temple de la ville, Preah Palilay. Celui-ci n'est pas mangé par la lèpre, mais par les arbres. L'absence d'inscription sur les stèles rendent impossible la datation du temple. Comme tous les temples présents à Angkor et ses environs, il est inachevé. On estime donc qu'il a été construit en plusieurs temps. La base d'abord, probablement à la seconde moitié du XIIème siècle. Manque d'argent? Guerre? Mort du roi? Les travaux se sont arrêtés et le gopuram (la tour) n'aurait été construite qu'au XIVème siècle. 

Preah Pilalay, envahi de nature

Je retourne à l'esplanade où m'attend mon tuk-tuk (prononcer touque-touque) et j'admire une dernière fois les tours Suor Prasat, au nombre de dix et qui font face à l'enclos royal. Là aussi, on ignore leur rôle dans la cité. Mais le mystère sied bien à ce lieu magique entre eau et forêt, et pour le coup beaucoup moins fréquenté qu'Angkor Wat sa voisine!

Quatre tours Suor Prasat

C'est reparti pour un tour. Après un mois d'Indonésie, Air Asia me ramène à sa maison mère. Kuala Lumpur. Pour autant, je n'ai pas envie de passer mes trois jours dans l'enfer de la cité et je décide de me rendre un peu plus au sud à Melaka, autrefois appelée Malacca (grosse différence). Tout comme George Town, visitée au début de mon périple sudestasiatique, Melaka est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son quartier chinois. Elle jouit également d'une renommée internationale pour sa gastronomie. Ha ha, je ne vais pas me laisser abattre non plus. Je suis même tellement dressée, que je me dégote un petit hôtel dans un bâtiment historique. C'est un peu chérot, mais mignon comme tout.

Les maisons typiques de Chinatown à Melaka

Melaka, ce sont deux rues principales aux maisons chinoises typiques, c'est-à-dire une boutique au rez-de-chaussée et 2 ou 3 pièces à l'étage, appartement privé. En façade, certaines arborent fièrement des motifs compliqués, des couleurs criardes ou des stucs "tarte à la crème". Aujourd'hui, les boutiques sont occupées par des vendeurs de merdes à touriste en tout genre à prix élevé. Après l'Indonésie, tout parait cher. Ben oui, mon lecteur milliardaire, j'ai des réaction d'enfant gâté: "ah ben non, je ne vais pas payer 40 ringgits un sarong qui ne coûte que 65,000 rupiahs" (pour plus d'informations, www.xe.com). Melaka c'est aussi un nombre innombrable (sic) de musées. Le musée d'architecture (check), le musée du peuple (check), le musée de la marine, l'ancien palais royal (check), la maison typique du quartier chinois (check)... et j'en passe. 

Melaka, son passé colonial...

Et comme Melaka a un passé colonaliste (Portugais, Britanniques, Hollandais), il y a quelques bâtiments à visiter: une mini-ruine du fort portugais, une église portugaise, une église hollandaie déconsacrée par les Brits', un hôtel de ville batave en pleine restauration. Mais tout cela est concentré en un espace assez réduit somme toute et une journée suffit à faire le tour de la ville.

La Porta de Santiago

Et quand on y passe 2 jours et demi... que faire? Heureusement, il y a Findus, ou comme je l'ai stipulé, la bonne bouffe (à la différence de Findus qui propose des poissons surgelés à base de cheval). Le midi du premier jour, je me rue chez Nancy réputée pour ses popiahs, rouleaux farcis à la super bonne came. Je déguste également un poulet à la noix de bancoulier particulièrement recommandée par ma bible, mais qui me laisse étrangement sur ma faim. C'est bon, très bon, mais pas à se damner.

L'excellent popiah de Nancy's Kitchen

Le soir, je me rattrappe avec peine au marché de nuit. Il y a là toutes sortes de "finger food" amusantes, mais surtout des mets à base de durian. Je n'ai pas encore réussi à briser le tabou mental qui consiste à m'envoyer par le gosier un fruit qui sent la merde. Mais c'est très bon parait-il, alors viendra le temps où j'y viendrai. Je me contente de quelques "satay" ou brochettes de poulet à la sauce cacahuètes, d'une saucisse super grasse, d'un popiah définitivement moins bon que le midi.

Brochette de patate au night market de Jonker Street

Le lendemain, nouvelle journée, nouveaux essais. Le midi, je trouve refuge dans un restaurant où il faut faire la queue 10 minutes pour obtenir son repas, puis 10 bonnes autres minutes pour trouver une table. C'est plein à craquer. Tout comme Nancy, ce restau propose de la cuisine Nonya, c'est-à-dire des immigrés chinois premières générations. Mais ici, on ne sert que de soupes. Je prends un Baba Lanksam, délicieux bouillon agrémenté de lait de coco, de piments et dans lequel la cuisinière a plongé des crevettes, des fishballs, et des trucs frits. C'est super bon. Le soir, c'est reparti pour 45 minutes de queue devant le Paul Bocuse du Satay Cendol. Ce sont des brochettes de tout et n'importe quoi que l'on choisit dans un grand rayonnage refrigéré. Ensuite, on plonge les brochettes dans un pot de bouillon mystérieux agrémenté de cacahuète pilée. Les gens viennent de loin pour cette spécialité qu'on ne trouve qu'à Melaka. En ce qui me concerne, je partage ma table avec Henrik, un Allemand rencontré la veille, et un jeune couple venu de Penang, au nord du pays. Enfin, le week-end tire à sa fin et il est temps pour moi de regagner les alentours de Kuala Lumpur afin de m'envoler pour le Cambodge. Yiihhhaaaa!

L'extraordinaire Baba Lanksam de Jonker 88 Heritage

Ne jamais dire plus jamais. Je voulais à tout prix éviter Bali dont je ne gardais pas un souvenir exaltant. Trop de touristes, trop de marchands du temple, trop de jeunes plafonnand à 2 de Q.I une bière dans une main et une planche de surf dans l'autre. Bref, le bateau de Lembongan me dépose à Bali d'où je décollerai pour Kuala Lumpur. C'est un peu la faute à Marta et Carlos (je n'ai pas trouvé Voltaire) qui veulent absolument visiter l'île. Nous commençons donc par une nuit à Denpasar, la capitale sans intérêt de l'île. Le temps de dégoter quelques beaux sarongs qui finiront en housses de coussin (Maman, je prépare ta retraite) et d'avoir une idée de génie. Et si nous louions une voiture pour visiter l'île...?

Oh les beaux sarongs...

Nous buttons sur la faute à pas de chance (toujours pas de Voltaire en vue), car démarre la fête hindoue la plus importante de l'année pour les Balinais. 4 jours de festivités non stop, où ils revêtent leurs plus beaux atours et passent leur journée au temple et en famille. Il semblerait qu'à cette occasion, les Balinais louent des voitures. Impossible d'en trouver une à Denpasar. Nous tentons notre chance à Kuta, l'enfer touristique par excellence, où nous ne croisons que des Barbie et Ken d'Australie, de Russie, de Paris, de Miami... enfin bon, pas la classe quoi! Toujours pas de voiture. Nous continuons donc en taxi jusqu'à Canggu, village bien tranquille qui regorge de homestays sympathiques. Le notre (de homestay) a une piscine entourée de bungalows et d'un jardin tropical donnant de l'ombre à toute heure de la journée. Et ce n'est pas du luxe! La température grimpe dangereusement, il n'y a pas d'air et surtout le taux d'humidité fait penser à celui d'un drap d'un enfant de 5 ans qui se serait oublié pendant son sommeil.

Villa Serenity ou le petit hôtel de routard comme je les aime

Nous louons des scooters pour visiter un temple (il n'y a que ça de toute façon) qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de là. J'ai vite fait de perdre Carlos et Marta, et c'est seule que j'entrepends l'expédition. Situé à l'extrême pointe de la péninsule de Bukit, au sud de l'île, le temple domine les falaises environnantes. C'est très joli mais surtout peuplé de singes (que je déteste au cas où tu n'aurais pas suivi, mon lecteur en diagonale). Et puis il fait chaud nom de Dieu!

Pura Luhur Ulu Watu accroché à sa falaise

Je reprends la route en sens inverse, vite fait bien fait, histoire de profiter de la piscine et de faire un tour dans les rizières environnantes. Je prends une petite route au hasard et profite d'un agréable spectacle bucolique. Cependant, je ne suis pas certaine que le travailleur des champs soit aussi enthousiaste que moi. Il passe ses journées plié en deux, le nez dans ses rizomes... J'ai une petite pensée pour lui à l'heure de l'apéritif. Ce soir, nous sommes invités à dîner par Jutta, que j'ai rencontrée lors de mon trek à Sumatra. Ses parents coulent une retraite paisible et heureuse au golf de Bali. Un peu trop la classe quoi! Nous passons une soirée civilisée au milieu d'expats, à siroter du vin et se délecter de mousse de saumon et de quiche... en toute simplicité.

Tant que le soleil ne dort pas, ça bosse dur

Il faut toujours enchaîner une bonne fête avec une autre. Marta a 30 ans. Pour fêter cela, nous nous enferrons dans les embouteillages de Kuta pendant des plombes. Eux doivent renouveler leur visa indonésien et moi changer mon billet pour Kuala Lumpur. Tout ça se passe un peu au sud de Kuta, au bout de l'enfer. C'est un peu comme de se retrouver un vendredi soir de long week-end, place de l'Etoile, par un jour de grève où il pleut. Pour se consoler de toute cette perte de temps, nous nous arrêtons dans un infâme restaurant sans âme, choisi par Carlos. Après cette expérience douteuse, j'impose de choisir les restaurants à l'avenir. Le soir, Marta veut dîner japonais. Je dégote l'adresse d'un des meilleurs restaus japonais de l'île et qui s'avère être un des meilleurs restaus japonais que j'aie jamais fait. Oui, Antony et Emiloine, c'est possible ailleurs qu'à Tokyo! Fort aises de cette succulente expérience, nous continuons la soirée dans un bar... glauque. Ne nous laissant pas abattre, nous achevons la soirée dans un bar-boite... à putes de Legian. Ca tapine sévère, la musique est un cauchemar. Bahhh, on n'a pas 30 ans tous les jours et gageons que Marta s'en souviendra!

Happy Nasi Goreng Udang Marta

Les touristes qui s'aventurent au coeur de Tana Toraja viennent pour assister à une cérémonie funéraire. Il y'en a très souvent vu que de tout temps les hommes sont morts. Et de tout temps, il a fallu se débarasser de leur corps. En ce qui concerne les Toraja, on peut dire qu'ils mettent le paquet. La cérémonie dure 4 jours rassemblant le ban et l'arrière-ban. Ca coûte une blinde à la famille, alors parfois (pour ne pas dire toujours), ça prend un peu de temps pour enterrer le défunt. Ca peut même prendre jusqu'à 10 ans. Ben oui, il faut rassembler assez de sous pour le cercueil, la décoration du tongkanan, l'édification de bâtiments temporaires pour accueillir les invités, il faut nourrir tout ce monde et le "rafraîchir" au vin de palme, il faut aussi sacrifier quelques animaux et j'en passe et des meilleurs.

Le tau tau de Maria Tolando

Mais que fait la famille du corps pendant tout ce temps? Eh bien elle le garde précieusement à la maison. Elle le bourre de formol pour éviter une décomposition avancée. C'est que la climatisation n'est pas de mise dans les montagnes. En fait, le défunt est considéré comme malade jusqu'à ses funérailles. Si d'aventure tu es invité à te rendre dans une maison avec un "malade", tu seras invité à le saluer et à prendre congé, comme avec n'importe quel autre membre de la famille. 

Le cercueil trône au centre du tongkanan

Marta, Carlos et moi nous sommes adjoints les services de Arro, guide de son état, que je ne te recommande pas, vu la pauvreté de ses explications. Arriver jusqu'au village de la cérémonie s'est avéré une chevauchée héroïque, la route principale étant fermée. Arro nous a alors mené par des chemins de traverses impraticables pour mon niveau de conductrice. A tel point que bloquant la route à une voiture dans une descente particulièrement raide et caillasseuse, le passager a proposé de mener mon scooter à bon port pendant que je prenais sa place dans le véhicule. Ahh, ils sont sympas ces Indonésiens! Et surtout, ils m'auront permis de rester en vie pour te conter la suite de mes aventures. Et vu ce qui va suivre, tu aurais été déçu de manquer ça, mon lecteur festoyant.

Accueil chaleureux des touristes que nous sommes

Nous sommes arrivés au tongkanan de je ne sais trop quel village en fin de matinée. Le cerceuil trône au milieu du tongkanan alors que les invités arrivent et prennent place sous les grenier à riz qui leur est attribué. Les invités les plus prestigieux sont placés au plus près du cercueil. Le porc cuit dans son étui de bambou sous l'oeil sévère du tau tau de Maria Tolando, la défunte. Pour rappel, le tau tau est la statue édifiée à l'occasion des funérailles et qui gardera le cerceuil pour l'éternité. Nous sommes ensuite invités à nous présenter à la famille. Maria n'ayant pas eu d'enfants, ce sont ses nièces et petites-nièces qui nous reçoivent. Nous leur remettons un cadeau (une cartouche de clopes, ce qui est très bien vu) et en retour, nous recevons du thé et des petits gâteaux. Maria avait 90 ans lorsqu'elle est décédée et il aura fallu deux ans à ses descendants pour organiser les funérailles. Lorsque nous prenons congé de la famille, les femmes du village se sont rassemblées autour d'un tronc évidé servant à piler le riz. Elles martèlent en rythme une mélopée envoûtante qui va durer tout le temps du repas qui s'annonce. Nous sommes invités à nous asseoir sur une natte en palme. Une feuille en papier huilé savamment pliée fait office d'assiette. Nous nous servons en riz, en porc cuit dans le bambou (pas mal), en poisson grillé. 

Pump up the volume

Un prêtre vient clôturer le déjeuner avec un discours ponctué de "Amen" qui a le don de plonger l'assemblée entière dans une douce léthargie. S'ensuit un discours nettement plus tonique du maître de cérémonie qui retrace la vie de la défunte à coups de cris provenant du fin fond de ses entrailles. Il a le don de réveiller tout le monde et de mettre l'assemblée en condition pour la procession, qui est le but de cette première journée. Les enfants se saisissent de fins bambous coiffés de drapeaux de couleurs et ouvrent la marche. Les femmes se rassemblent sous un dais rouge noué au cerceuil tandis que les hommes portent le cerceuil à travers le tongkanan jusqu'au village. Les buffles qui seront sacrifiés suivent le cortège. Ils sont ici au nombre de 7. La procession est un moment joyeux où les hommes secouent à plusieurs reprises le cerceuil de bas en haut en poussant de hauts cris.

 Procession 

Une fois de retour au village, le maître de cérémonie annonce le sacrifice du premier buffle. Les enfants se précipitent aux premières loges, en contrebas de la maison. Le premier buffle est toujours sacrifié à l'ouest de l'habitation du défunt et les enfants sont chargés de recueillir le sang de l'animal dans des tubes de bambou. Ah ben oui, je ne t'ai pas précisé que le buffle est égorgé à coup de machette, mon lecteur amateur de gore. Le second sacrifice a lieu au milieu du tongkanan et je suis aux premières loges. Je me dis que si les enfants se réjouissent d'un tel spectacle, je dois bien pouvoir y assister sans tourner de l'oeil. Le buffle est tout d'abord attaché par une de ses pattes à un énorme bambou, cela afin d'éviter qu'il ne se fasse la malle au milieu du public si cela devait tourner mal. La personne chargée de le sacrifier lui entaille la gorge en un coup de machette efficace. Le sang gicle abondamment et l'énorme masse s'effondre au bout de quelques secondes. Puis elle agonise un long moment continuant à respirer par la "trachéotomie" sauvage. En ayant assez vu, nous décidons de rentrer à l'hôtel. Il est déjà 15 heures. En route pour nos motos, nous assistons au sacrifice d'un cochon, pratiqué sur le bord du chemin. Cadeau d'un des invités qui servira peut-être à nourrir tout le monde ce soir. En tout cas, pas besoin de l'égorger pour entendre le doux son de son gruuiiiiikkkk strident. Un coup planté dans le coeur suffit. Ah oui, et bon appétit bien sûr, mon lecteur qui aime à me lire pendant sa pause déjeuner.

Sacrifice de buffle