Astrid autour du Monde

Ne jamais dire plus jamais. Je voulais à tout prix éviter Bali dont je ne gardais pas un souvenir exaltant. Trop de touristes, trop de marchands du temple, trop de jeunes plafonnand à 2 de Q.I une bière dans une main et une planche de surf dans l'autre. Bref, le bateau de Lembongan me dépose à Bali d'où je décollerai pour Kuala Lumpur. C'est un peu la faute à Marta et Carlos (je n'ai pas trouvé Voltaire) qui veulent absolument visiter l'île. Nous commençons donc par une nuit à Denpasar, la capitale sans intérêt de l'île. Le temps de dégoter quelques beaux sarongs qui finiront en housses de coussin (Maman, je prépare ta retraite) et d'avoir une idée de génie. Et si nous louions une voiture pour visiter l'île...?

Oh les beaux sarongs...

Nous buttons sur la faute à pas de chance (toujours pas de Voltaire en vue), car démarre la fête hindoue la plus importante de l'année pour les Balinais. 4 jours de festivités non stop, où ils revêtent leurs plus beaux atours et passent leur journée au temple et en famille. Il semblerait qu'à cette occasion, les Balinais louent des voitures. Impossible d'en trouver une à Denpasar. Nous tentons notre chance à Kuta, l'enfer touristique par excellence, où nous ne croisons que des Barbie et Ken d'Australie, de Russie, de Paris, de Miami... enfin bon, pas la classe quoi! Toujours pas de voiture. Nous continuons donc en taxi jusqu'à Canggu, village bien tranquille qui regorge de homestays sympathiques. Le notre (de homestay) a une piscine entourée de bungalows et d'un jardin tropical donnant de l'ombre à toute heure de la journée. Et ce n'est pas du luxe! La température grimpe dangereusement, il n'y a pas d'air et surtout le taux d'humidité fait penser à celui d'un drap d'un enfant de 5 ans qui se serait oublié pendant son sommeil.

Villa Serenity ou le petit hôtel de routard comme je les aime

Nous louons des scooters pour visiter un temple (il n'y a que ça de toute façon) qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de là. J'ai vite fait de perdre Carlos et Marta, et c'est seule que j'entrepends l'expédition. Situé à l'extrême pointe de la péninsule de Bukit, au sud de l'île, le temple domine les falaises environnantes. C'est très joli mais surtout peuplé de singes (que je déteste au cas où tu n'aurais pas suivi, mon lecteur en diagonale). Et puis il fait chaud nom de Dieu!

Pura Luhur Ulu Watu accroché à sa falaise

Je reprends la route en sens inverse, vite fait bien fait, histoire de profiter de la piscine et de faire un tour dans les rizières environnantes. Je prends une petite route au hasard et profite d'un agréable spectacle bucolique. Cependant, je ne suis pas certaine que le travailleur des champs soit aussi enthousiaste que moi. Il passe ses journées plié en deux, le nez dans ses rizomes... J'ai une petite pensée pour lui à l'heure de l'apéritif. Ce soir, nous sommes invités à dîner par Jutta, que j'ai rencontrée lors de mon trek à Sumatra. Ses parents coulent une retraite paisible et heureuse au golf de Bali. Un peu trop la classe quoi! Nous passons une soirée civilisée au milieu d'expats, à siroter du vin et se délecter de mousse de saumon et de quiche... en toute simplicité.

Tant que le soleil ne dort pas, ça bosse dur

Il faut toujours enchaîner une bonne fête avec une autre. Marta a 30 ans. Pour fêter cela, nous nous enferrons dans les embouteillages de Kuta pendant des plombes. Eux doivent renouveler leur visa indonésien et moi changer mon billet pour Kuala Lumpur. Tout ça se passe un peu au sud de Kuta, au bout de l'enfer. C'est un peu comme de se retrouver un vendredi soir de long week-end, place de l'Etoile, par un jour de grève où il pleut. Pour se consoler de toute cette perte de temps, nous nous arrêtons dans un infâme restaurant sans âme, choisi par Carlos. Après cette expérience douteuse, j'impose de choisir les restaurants à l'avenir. Le soir, Marta veut dîner japonais. Je dégote l'adresse d'un des meilleurs restaus japonais de l'île et qui s'avère être un des meilleurs restaus japonais que j'aie jamais fait. Oui, Antony et Emiloine, c'est possible ailleurs qu'à Tokyo! Fort aises de cette succulente expérience, nous continuons la soirée dans un bar... glauque. Ne nous laissant pas abattre, nous achevons la soirée dans un bar-boite... à putes de Legian. Ca tapine sévère, la musique est un cauchemar. Bahhh, on n'a pas 30 ans tous les jours et gageons que Marta s'en souviendra!

Happy Nasi Goreng Udang Marta

Les touristes qui s'aventurent au coeur de Tana Toraja viennent pour assister à une cérémonie funéraire. Il y'en a très souvent vu que de tout temps les hommes sont morts. Et de tout temps, il a fallu se débarasser de leur corps. En ce qui concerne les Toraja, on peut dire qu'ils mettent le paquet. La cérémonie dure 4 jours rassemblant le ban et l'arrière-ban. Ca coûte une blinde à la famille, alors parfois (pour ne pas dire toujours), ça prend un peu de temps pour enterrer le défunt. Ca peut même prendre jusqu'à 10 ans. Ben oui, il faut rassembler assez de sous pour le cercueil, la décoration du tongkanan, l'édification de bâtiments temporaires pour accueillir les invités, il faut nourrir tout ce monde et le "rafraîchir" au vin de palme, il faut aussi sacrifier quelques animaux et j'en passe et des meilleurs.

Le tau tau de Maria Tolando

Mais que fait la famille du corps pendant tout ce temps? Eh bien elle le garde précieusement à la maison. Elle le bourre de formol pour éviter une décomposition avancée. C'est que la climatisation n'est pas de mise dans les montagnes. En fait, le défunt est considéré comme malade jusqu'à ses funérailles. Si d'aventure tu es invité à te rendre dans une maison avec un "malade", tu seras invité à le saluer et à prendre congé, comme avec n'importe quel autre membre de la famille. 

Le cercueil trône au centre du tongkanan

Marta, Carlos et moi nous sommes adjoints les services de Arro, guide de son état, que je ne te recommande pas, vu la pauvreté de ses explications. Arriver jusqu'au village de la cérémonie s'est avéré une chevauchée héroïque, la route principale étant fermée. Arro nous a alors mené par des chemins de traverses impraticables pour mon niveau de conductrice. A tel point que bloquant la route à une voiture dans une descente particulièrement raide et caillasseuse, le passager a proposé de mener mon scooter à bon port pendant que je prenais sa place dans le véhicule. Ahh, ils sont sympas ces Indonésiens! Et surtout, ils m'auront permis de rester en vie pour te conter la suite de mes aventures. Et vu ce qui va suivre, tu aurais été déçu de manquer ça, mon lecteur festoyant.

Accueil chaleureux des touristes que nous sommes

Nous sommes arrivés au tongkanan de je ne sais trop quel village en fin de matinée. Le cerceuil trône au milieu du tongkanan alors que les invités arrivent et prennent place sous les grenier à riz qui leur est attribué. Les invités les plus prestigieux sont placés au plus près du cercueil. Le porc cuit dans son étui de bambou sous l'oeil sévère du tau tau de Maria Tolando, la défunte. Pour rappel, le tau tau est la statue édifiée à l'occasion des funérailles et qui gardera le cerceuil pour l'éternité. Nous sommes ensuite invités à nous présenter à la famille. Maria n'ayant pas eu d'enfants, ce sont ses nièces et petites-nièces qui nous reçoivent. Nous leur remettons un cadeau (une cartouche de clopes, ce qui est très bien vu) et en retour, nous recevons du thé et des petits gâteaux. Maria avait 90 ans lorsqu'elle est décédée et il aura fallu deux ans à ses descendants pour organiser les funérailles. Lorsque nous prenons congé de la famille, les femmes du village se sont rassemblées autour d'un tronc évidé servant à piler le riz. Elles martèlent en rythme une mélopée envoûtante qui va durer tout le temps du repas qui s'annonce. Nous sommes invités à nous asseoir sur une natte en palme. Une feuille en papier huilé savamment pliée fait office d'assiette. Nous nous servons en riz, en porc cuit dans le bambou (pas mal), en poisson grillé. 

Pump up the volume

Un prêtre vient clôturer le déjeuner avec un discours ponctué de "Amen" qui a le don de plonger l'assemblée entière dans une douce léthargie. S'ensuit un discours nettement plus tonique du maître de cérémonie qui retrace la vie de la défunte à coups de cris provenant du fin fond de ses entrailles. Il a le don de réveiller tout le monde et de mettre l'assemblée en condition pour la procession, qui est le but de cette première journée. Les enfants se saisissent de fins bambous coiffés de drapeaux de couleurs et ouvrent la marche. Les femmes se rassemblent sous un dais rouge noué au cerceuil tandis que les hommes portent le cerceuil à travers le tongkanan jusqu'au village. Les buffles qui seront sacrifiés suivent le cortège. Ils sont ici au nombre de 7. La procession est un moment joyeux où les hommes secouent à plusieurs reprises le cerceuil de bas en haut en poussant de hauts cris.

 Procession 

Une fois de retour au village, le maître de cérémonie annonce le sacrifice du premier buffle. Les enfants se précipitent aux premières loges, en contrebas de la maison. Le premier buffle est toujours sacrifié à l'ouest de l'habitation du défunt et les enfants sont chargés de recueillir le sang de l'animal dans des tubes de bambou. Ah ben oui, je ne t'ai pas précisé que le buffle est égorgé à coup de machette, mon lecteur amateur de gore. Le second sacrifice a lieu au milieu du tongkanan et je suis aux premières loges. Je me dis que si les enfants se réjouissent d'un tel spectacle, je dois bien pouvoir y assister sans tourner de l'oeil. Le buffle est tout d'abord attaché par une de ses pattes à un énorme bambou, cela afin d'éviter qu'il ne se fasse la malle au milieu du public si cela devait tourner mal. La personne chargée de le sacrifier lui entaille la gorge en un coup de machette efficace. Le sang gicle abondamment et l'énorme masse s'effondre au bout de quelques secondes. Puis elle agonise un long moment continuant à respirer par la "trachéotomie" sauvage. En ayant assez vu, nous décidons de rentrer à l'hôtel. Il est déjà 15 heures. En route pour nos motos, nous assistons au sacrifice d'un cochon, pratiqué sur le bord du chemin. Cadeau d'un des invités qui servira peut-être à nourrir tout le monde ce soir. En tout cas, pas besoin de l'égorger pour entendre le doux son de son gruuiiiiikkkk strident. Un coup planté dans le coeur suffit. Ah oui, et bon appétit bien sûr, mon lecteur qui aime à me lire pendant sa pause déjeuner.

Sacrifice de buffle

A celles qui me détestent pour avoir passé quelques jours extraordinaires au paradis du snorkelling, voici un petit bémol qui devrait appaiser leurs esprits enflammés. Aujourd'hui, je revêts mon costume d'Eve. Non, non, je ne me promène pas à poil autour de nos bungalows. Je suis chassée du paradis. Ce soir, je dois prendre l'avion pour Makassar, la capitale de Sulawesi, au sud de l'île. Et comme les évènements ne s'enchainent pas toujours à la perfection, le bateau quitte l'île à 8h30 le matin. Je me retrouve donc avec une journée à tuer avec Laurel et Hardy. Etant donné qu'à Manado il n'y a pas de quoi s'extasier plus d'une seconde, je m'organise pour effectuer une excursion à une heure de la ville.

Adieu jolie Bunaken

C'est là qu'Odi, guide de son état, qui réside à Bunaken et traine ses guêtres au paradis des bungalows entre en jeu. Cela n'aura échappé à personne, sauf à toi mon lecteur ignorant, que j'ai tapé dans l'oeil d'Odi. Tellement fort, qu'il doit être aveugle d'un oeil à l'heure qu'il est. Bref, je lui ai posé quelques questions concernant la possibilité de laisser mes sacs à Manado pour aller au Lac Linow, un lac sulphurique proche de Tomohon, dans les montagnes qui surplombent la ville. Rien de plus simple je n'ai qu'à me pointer à l'hôtel Célèbes à côté du port, laisser mon sac et filer. Ce que je fais. Mais voilatipa qu'Odi est justement là. Comme par hasard il a une course à faire à Tomohon. Comme par hasard, il y va aujourd'hui. Comme par hasard, il peut me montrer le chemin. Je n'ai qu'à attendre qu'il ait fini ses deux bières (il est 10h00 du matin, mon lecteur alcoolique) et c'est parti. 

 Odi, notre personnage principal du jour

Arrivés à Tomohon, Odi me fait visiter le marché. Au menu, serpent, chauve-souris (ou pas?), chiens prêts à manger. Un vrai bonheur. Là, je me retrouve embarquée au Lac Tondano, alors que je veux aller au Lac Linow. Il semblerait que la route pour Linow soit en réfection, ce qui engendre des embouteillages monstre. Soit. Allons à Tondano. Il s'agit d'un vulgaire lac, au fond d'un cratère de volcan. N'oublie pas, mon lecteur géologue, que l'Indonésie est constitué d'îles volcaniques. Notre bémo (minibus) nous dépose à l'entrée d'un parc/hôtel/piscine sur les rives du lac. 

 A ton avis: chien, serpent ou chauve-souris?

J'ai l'impression de me promener sur les bords de la mer Noire, dans une de ces stations balnéaires staliniennes non-entretenues. Les attractions pour les enfants sont bonnes à choper le tétanos. Seul un couple de jeunes amoureux, certainement désireux de s'extraire aux regards, se promène. Au loin, un pêcheur tire son filet d'une main en pagayant de l'autre. Spectacle parfaitement mélancolique sous les lourds nuages menaçants. Ajoutant à l'atmopshère chargée, Odi me sort une déclaration d'amour en bonne et due forme et en anglais de cuisine. Je lui explique posément que je ne partage pas ses sentiments, que je n'éprouve rien pour lui. Il me dit qu'il comprend que lui à Bunaken et moi en France, c'est difficile de vivre ensemble (sic). J'opine du chef. Et si on y allait? J'ai un avion à prendre moi! 

Maisons sur pilotis au Lac Tondano

Désolée mon lecteur avide d'Harlequin, mais le roman à l'eau de rose ne sera pas pour cette fois. J'ai adoré Bunaken. Malheureusement, je risque de ne pas pouvoir y retourner de sitôt. Mais toi, oui. Promets-moi alors d'aller saluer les poissons et les tortues pour moi.

Dis Maman, c'est quoi le tétanos?

Je quitte Loksado sans regret aux aurores. Le "taxi" prend la route à 6 heures du matin. Je suis à l'aéroport à 10h30 pour voler sur Balikpapan, au sud-est de Bornéo. Heureusement, j'avais réservé le dernier vol à 19h40 pour être sûre de ne pas le rater. Je change mon billet pour le premier vol en partance. Il me faudra attendre 5 heures tout de même. Balikpapan est une ville prospère grâce aux quelques plate-formes pétrolières qui émaillent sa côte. Cela signifie donc qu'elle est propre et qu'on y mange bien. Je casse mon petit cochon rose pour me remettre de la déconvenue qui m'a cueillie à mon arrivée. Ma copine Anne-Laure ne me rejoindra pas. En tout cas, pas tout de suite. Moi qui me faisais une joie de partager les longues heures de route pour rejoindre l'Amandit et remonter la rivière en pénétrant au coeur de la jungle. Plouf! Ca tombe à l'eau. Mais Anne-Laure, je te remercie, car j'ai dégusté la meilleure seiche croustillante en sauce aigre-douce de mon existence. Tout ça, dans un cadre idyllique au bord de l'eau.

 Ocean's: le beau bon resto de Balikpapan

Prise de flemmardise aigüe le lendemain matin (qui est un jour férié), je renacle à me rendre à Samarinda d'où je dois organiser ma croisière. Je sais que cela va me couter un bras, que je vais devoir me taner des heures de minibus et courir au retour pour filer sur Sulawesi. De plus, je n'ai pas vraiment eu de nuit complète depuis mon trek à Sumatra, et je suis épuisée. Aux diables mes varices, je change d'avis, je change de vie, je vais m'y rendre de ce pas aux Célèbes (Sulawesi). Au nord de l'île, en face de Manado, se trouve une petite île tranquille qui semble-t-il est un des plus beaux spots de plongée au monde. Je ne plonge pas, et je n'ai pas du tout l'intention de m'y mettre. En revanche, il est temps que je me mette au "snorkelling", c'est à dire à la nage avec palmes, masque et tuba. Je file donc à l'aéroport et achète un billet pour le premier vol en partance pour Manado. Encore 6 bonnes heures d'attente. 

 Et encore un tarmac d'aéroport!

Le lendemain, je me lève à une raisonnable, prends tout mon temps, car LE bateau ne traverse qu'à 15h00. A midi, je quitte l'hôtel et me dirige à pied, croulant sous mes sacs et le soleil, vers le port. A peine arrivée, je me fais alpaguer par un type qui justement a un bateau et qui peut me faire traverser pour le même prix que le bateau public. Mouais. Ce que je veux, c'est déjeuner d'abord. Le type me poursuit jusqu'au restau et me dit qu'il peut aussi me recommander l'hébergement. Je l'éconduis assez peu gracieusement et je me régale d'un poisson fumé pimenté servi avec du riz et des légumes verts légèrement vinaigrés. Je réarrimes mes sacs et prends soin de partir dans la direction opposée à celle par laquelle je suis arrivée pour ne pas recroiser le type. Je m'enquiers plusieurs fois de l'embarcadère pour le "public baot" et je finis par atterrir en face du marché, sur un quai où s'imbriquent les bateaux de ravitaillement. Là encore, on me propose la traversée pour le même prix que le public boat. Voyant qu'il y a tout de même pas mal de locaux qui semblent utiliser ce moyen de transport, je me résigne à faire la traversée au milieu de sacs de ciment et de fontaines à eau.

Le port de Manado

Après trois jours de transit à courir les aéroports de Bornéo, je foule enfin le sable fin de ma tong gracile. Je traverse le coquet village de pêcheur au sud de Bunaken et longe la côte jusque chez Daniel. Une douzaine de bungalows, un jardin tropical en pente douce jusqu'à une langue de sable, la mangrove et la mer à 28°. Oui mon lecteur paré d'automne, je vais me plaindre que l'eau est trop chaude! Je prends possession de mon bungalow avec sa petite terrasse, sa vue sur la plageounette et les bateaux du centre de plongée, et je me dis que quand même, j'ai eu bien raison de poser Laurel et Hardy ici. Je sens que je vais m'y plaire. Ah oui, et juste pour le plaisir: le type qui m'a alpaguée sur le port de Manado et que j'ai sèchement envoyé chier travaille ici, bien entendu! 

Chambre avec vue

Aujourd'hui, l'Indonésie me tend les bras. Il n'y a que le détroit de Malaka à traverser et me voilà au tout nouvel aéroport de Medan, sur l'île de Sumatra (la grande île au nord du pays). Il est tellement tout neuf que les compagnies aériennes ne disposent pas de terminaux connectés pour les paiements bancaires. Je dois donc régler les 418,000 roupies (ehh ouais, ici aussi) de mon billet pour Bornéo en cash. Ca peut paraitre beaucoup 418,000 roupies. En réalité, ça équivaut à 27€. Il est aussi tellement tout neuf l'aéroport de Medan qu'il n'y a pas encore de boutique pour se procurer une carte SIM. Et il n'est pas non plus renseigné dans ma Bible, donc je ne sais absolument pas où je suis. Ce que je sais en revanche, c'est que je me rends à la gare routière à l'ouest de Medan attraper un bus pour Bukit Lawang, la porte d'entrée du paradis des orang-outans. Je saute dans un taxi qui va me couter les yeux de la tête mais qui va m'offrir de la pop allemande (Du allein kannst du mich verstehen, dans le texte) et les Gipsy Kings. Cela me donne presque envie de faire demi-tour.

En route pour Bukit Lawang

Je saute dans le premier minibus tout pourri en partance pour Bukit Lawang. J'ai tout de même 3 heures de route et il est déjà 14 heures. Le bus peut accueillir 11 passagers. Nous atteindrons le modeste chiffre de 18 paires d'yeux regardant défiler les plantations de palmiers à huile sous des trombes d'eau. J'arrive dans un Bukit Lawang détrempé et grisonnant. Je me fais alpaguer par Jos, gentil Indonésien hémiplégique qui se propose de m'emmener à "Rain Forest", le homestay que je me suis choisi. Il me pousse vers un becak, le rickshaw indonésien, mais je refuse préférant marcher après 3 heures pliée en 4 dans le minibus. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'il y en a pour 30 minutes à pied, que mon guide a une patte folle et qu'il recommence à pleuvoir. Fort heureusement, Doni, un gentil Indonésien en motocyclette nous dépasse. Il s'arrête et étant donné qu'il travaille à Rain Forest, Doni, il se propose de m'emmener. Il prend Hardy entre ses jambes à l'avant et moi derrière avec Laurel. Ce sont vraiment de très très bons conducteurs ces Indonésiens! Doni manoeuvre avec aisance dans ces ruelles glissantes et complètement défoncées. Je n'ai pas le temps d'égrenner le chapeler de tous les saints que nous sommes arrivés.

              La rivière qui s'écoule au pied de Rain Forest                                                                                                                                                                                                                                  .

Je m'installe dans la chambre 7, au confort sommaire: un matelas jeté sur le parquet, une moustiquaire et voilà. N'empêche, elle a du charme ma chambrette dans cette maison de bois. Je redescends pour m'enregistrer et réserver un trek dans la jungle. C'est pour cela et uniquement pour cela que je suis venue à Sumatra: voir les orang-outans, nombreux dans la forêt environnante. J'ai le choix entre 6-7h de trek et une descente en rivière en une journée, ou 6-7 heures de trek, une nuit dans la jungle, une baignade au pied d'une cascade, une descente en rivière sur deux jours. Je réfléchis 45 secondes et opte pour le trek de 2 jours. De toute façon, il va falloir marcher longtemps. Dormir dans la jungle, ça doit être rigolo. Une fois mon trek réservé, je passe la soirée à discuter avec un Français, une Hollandaise, une Anglaise, pendant que Doni est ses copains chantent en jouant de la guitare. Après quelques bières, je vais me coucher. Demain la journée sera longue. C'est là que Doni frappe à ma porte, un tube à la main: un mélange de plantes de la jungle, idéales pour un massage. T'as raison! Ceci dit, ma lectrice en mal de "romance", à bonne entendeuse, salut! 

La vue depuis ma chambre

Le lendemain, lever à 7 heures pour préparer mon paquetage et prendre un solide petit-déjeuner. Un des guides vient me chercher et m'ammène au point de départ, où je rejoins le groupe. Nous serons 6 au total: Michael, Josepha et Jutta venus d'Allemagne, Larissa et Bird issus de Hollande (le pays, pas François) et moi. Nous sommes entourés de 3 guides Madang, Hendricks et Chottey, nos gardes du corps comme ils aiment à plaisanter. Nous entamons la grimpette par une traversée de plantations d'hévéa et de cacao avant d'accéder au saint des saints: le Gunung Leuser National Park. A peine avons-nous pénétré dans la jungle, la vraie, que nous tombons sur un singe-dont-je-n'ai-pas-compris-le-nom.

Le singe mystère et le coude de Madang

A quelques mètres de là, se promène d'arbre en arbre une maman orang-outan et son petit de 6 mois. Nous passons un long moment à les observer quand déboule un gibbon sautillant. Oui, mais... les orang-outans ne peuvent pas voir en peinture les gibbons. La maman orang-outan se met en chasse de l'intrus, le petit bien arrimé à son torse velu, et aidée par un mâle qui croise dans les parages. Le gibbon dégage. Nous aussi, parce qu'on ne peut pas planter la tente après 30 minutes de marche. Nous progressons sur un sentier confortable, un peu de montée, un peu de descente, un peu de plat. Nous tombons sur un autre orang-outan. Nous nous arrêtons, le mitraillons et repartons. 

The King of the Jungle

Hop, c'est la pause. Nos guides sortent un régime de bananes, de grosses grappes de ramboutans et des fruits de la passion. Il doit être pas loin de midi, si ce n'est plus. Nous nous ruons sur les fruits. Puis nos guides décident qu'il va peut-être pleuvoir et que nous allons profiter du temps sec pour déjeuner. Ah bon? Les fruits n'étaient pas le déjeuner. Ils sortent de leurs sacs de petits sacs de papiers contenant du nasi goreng, le plat national consistant en du riz frit avec un oeuf frit. Il est encore tiède et délicieux. Mon stage en Inde me permet de manger avec les doigts avec une grande aisance. Nous avons tous un peu de mal à finir notre riz, gavés de fruits que nous sommes.

Nasi Goreng et concombre frais: à table!

Un babouin vient nous rendre visite, essayant de chiper un sac de nourriture que Chottey a malencontreusement laissé trainer. Il lui balance une bouteille en plastique à la gueule, le singe lâche le sac et prend le large. N'empêche,il continue de nous tourner autour pendant un long moment espérant grapiller un ou deux trucs. Ce qui m'a permis de prendre la photo du siècle!

Le sourire du babouin    

Après le déjeuner les affaires sérieuses débutent. Nous entamons une descente mortelle, où nous devons nous retenir aux racines pour ne pas glisser. Il a beaucoup plu la veille, le terrain est glissant. Ca dure un long moment. Au fond de la gorge, un ruisseau auquel nous nous rafraichissons quelque peu avant d'entamer la montée tout aussi dure. Je crois crever. Je sue sang et eau et je réalise que je ne suis pas du tout affutée pour les terrains difficiles. Alors que mes compagnons gambadent (ou presque), je suis à la traine et mon sang bouillonne. Il m'est quasiment impossible de te décrire la difficulté du terrain, mon lecteur intrépide. Sache que les pentes sont tellement raides que tu ne fais que regarder tes pieds et chercher des appuis pour t'aider dans ta progression ou pour ne pas te laisser entrainer par la pente. Je pensais que de mettre mes mains dans la boue, m'aggripper à des racines et des plantes sans trop prendre le soin de vérifier qu'il n'y a pas un serpent qui traine ne serait pas pour moi. Ben, je ne me suis pas gênée. J'ai aussi eu une pensée émue pour les combattants au Vietnam, qui eux devaient se trainer un paquetage de 40 kilos. C'est bon, maintenant, je connais l'enfer vert.

Heureusement, elles sont plutôt chouettes les pauses vitamines dans la jungle

Pour la dernière montée (où j'ai failli avoir une crise de nerf tellement on n'en voyait pas la fin) et la dernière descente où je ne savais même plus mon nom, tellement j'étais épuisée, un des guides à gentiment porté mon sac. C'est bien penaude que je suis arrivée au camp, mais j'y suis arrivée, vivante en plus! Au final, nous aurons crapahuté pendant 9 heures.  Nous avons pris possession de notre "hutte" au bord de la rivière juste avant la tombée de la nuit. Nous avons tous couru enfiler notre maillot de bain et fait un plouf dans l'eau délicieusement rafraichissante. Puis nous avons dîné de poulet aux épices, de riz, de tofu frit et de curry de légume sous les étoiles. Un peu la classe, non? Notre dîner touchant à sa fin, il a commencé à pleuvoir. Nous avons alors pris possession de la tente pour une soirée de jeux en tous genres animée par Chottey et Hendricks. C'est avec fierté (encore!) que j'ai résolu un problème arithmétique sur lequel nous avons séché pendant 20 bonnes minutes. Tu sais, mon lecteur pernicieux, un de ces jeux avec des allumettes où tu dois en enlever une pour arriver au bon résultat. Bref, ceux qui me connaissent bien sauront à quel point j'ai frôlé l'exploit ce soir là.

La tente: confort (ultra) sommaire.

La nuit a été longue mais douloureuse. Le sol de la jungle est bien dur, même (ou surtout?) après de longues heures de marche. La mise en route le lendemain matin s'est avérée difficile. Mais le ciel bleu et le soleil éclatant venu saluer ma victoire ont partiellement effacé les courbatures et la douleur mentale de la veille. Jusqu'à ce que je m'étale de tout mon long dans les rochers alors que nous remontions la rivière pour nous rendre à la cascade. Belle chute, qui aurait certainement provoqué la bienveillance acerbe de Candeloro et Monfort s'ils avaient pu commenter l'évènement. Je me suis relevée (même pas mal d'abord) et nous avons atteint la cascade. OK, elle n'était pas très haute, mais ne manquaient que les Hollywood chewing-gums au goût très frais pour faire comme dans cette bonne vieille pub des années 80. Une fois de plus, l'eau était délicieuse. Nous sommes redescendus gentiment vers le campement pour déjeuner de nouilles en bouillon. Les guides ont assemblées les grosses bouées en caoutchouc en radeau de fortune et nous avons pris le large.

Au pied du campement, au matin

Nous avons bien rigolé à chaque passage de "rapides", lâchés quelques "ouch" lorsque nos fesses délicates venaient à taper contre le lit rocailleux de la rivière et somme toute bien rigolé. C'est fatigués et heureux que nous nous sommes séparés. Je suis vite repassée à mon homestay récupérer Hardy et mon linge propre et j'ai filé en compagnie de Jutta attraper un minibus pour Medan. Nous y sommes arrivées en début de soirée. Nous sommes descendues dans un des meilleurs hôtels de la ville afin de nous assurer les bons auspices d'une douche bien chaude et d'un matelas douillet. Et oui, demain lever à 4h30 pour me rendre à Banjarmasin, Bornéo, avec une escale de plusieurs heures à Jakarta. Une très belle aventure s'achève, en espérant qu'il y'en aura d'autres, mais plus de trek!