Astrid autour du Monde

Une semaine que je suis en Australie, et je me suis offert le grand écart climatique. Oubliés le mercure qui grimpe déraisonnablement et le soleil qui tape. La Tasmanie m'accueille avec un ciel plombé, de lourds nuages qui survolent les plaines et s'accrochent aux montagnes. Malgré ce ciel de novembre, la température est douce et le vent relativement modéré. J'entreprends la remontée de l'île au volant de Stan, ma petite voiture blanche (manuelle), qui se manie aisément dans les lacets des routes de montagne, mais qui peine un peu dans les montées parfois abruptes.

Au programme du jour, quelques 200 kilomètres dans les terres, pour passer par Oatlands, petit village apparemment préservé, mais qui se révèle sans intérêt. Puis cap à l'est, vers la mer de Tasman, où je prévoie une halte dans le Freycinet National Park pour admirer la Wineglass Bay uniquement accessible à pied. Enfin, je termine ma route à Bicheno, petite cité balnéaire, qui attend sagement le début de l'été.

 Je peine quelque peu à sortir d'Hobart, car Felix me fait tourner en rond en me donnant des indications un peu légères. Une fois sur la bonne route, je me trouve très rapidement dans la campagne. Ici, les collines ont été déboisées pour laisser place à l'agriculture et une herbe haute et jaune. Le champ de vision se heurte partout à des montagnes couvertes d'eucalyptus et de myrte. Malgré l'empreinte de l'homme bien visible, les paysages n'en demeurent pas moins sauvages et magnifiques. J'ai envie de m'arrêter tous les 2 kilomètres pour observer et prendre des photos.

Après des heures de route et un peu de retard sur mon planning, j'atteins enfin l'océan. Les baies se succèdent les unes après les autres, plages de granit rouge ou de sable blanc, vent d'ouest s'abattant sur la mer et dégageant une bruine qui floute les contours de l'horizon. Pas idéal pour la photo...

Que va donner la Wineglass Bay par ce temps? Je m'en enquiers auprès du ranger de faction à l'entrée du parc, mais elle m'assure que la baie est dégagée. Je me déleste tout de même de $24, tout ça pour une heure de balade. Cher lecteur, tu constateras que je ne recule devant aucun sacrifice pour te faire profiter des beautés de l'île. Après 30 minutes de grimpette aménagée dans la forêt, j'atteins enfin le point de vue. Bon, OK, c'est joli, mais cela valait-il $24? D'autant qu'il se fait tard, et que je ne peux pas prolonger la promenade en descendant dans la baie. Je dois encore rallier Bicheno et me trouver un refuge pour la nuit.

Journée de transition entre Alice Springs et Melbourne. Navette, avion, navette: le train-train... C'est à regret que je quitte les grands espaces du centre du pays (encore que, le temps n'est plus de la partie) pour rallier Melbourne. Cette fois-ci, j'ai pris mon appareil dans l'avion. Mais point de lac indigo comme à l'aller, mais des étendues de sable blanc entre deux nuages qui se déchirent. On ne sait plus très bien où finit le ciel, où commence la terre.

C'est sans réel enthousiasme que j'erre dans les rues de Melbourne, ce qui, pour ceux qui se poseraient la question, se trouve dans l'Etat du Victoria. Entre deux gratte-ciel, j'essaie de dénicher les bâtiments historiques, sans grand intérêt. La révolution architercturale ne s'est pas faite et ne se fera pas avec les Australiens apparemment. J'en profite tout de même pour jouer avec les ombres et les lumières qu'offre la ville à la nuit tombante, puis je vais me coucher en rêvant à la Tasmanie qui m'attend.

Uluru est sacrée pour les Aborigènes du coin. Pour faire simple et court, les Aborigènes Pitjantjatjara (Territoire du Nord) descendent d'une femme serpent qui s'est installée au pied de la montagne d'Uluru. Son neveu s'est fait descendre par des méchants hommes-serpents, car il s'était aventuré seul de l'autre côté de la montagne. Ivre de rage, la femme-serpent à rassemblé ses pouvoirs magiques et s'en est allé buter le chef des vilains serpents. Elle lui a décoché deux grands coups dans la tête, et la montagne en porte encore les stigmates. Depuis, les Pitjantjatjara coulent des jours heureux  au pied d'Uluru. Enfin, avant que le méchant homme blanc ne s'approprie leur terre. Ce n'est que depuis 1985 que la terre de la région d'Uluru a été rendue à ses habitants originels, et ils gèrent le territoire en commun pour 99 ans.

Le lever du soleil sur Uluru a aussi ses attraits. Pour en profiter, réveil à 4h15. Eh oui cher lecteur, je ne recule devant aucun sacrifice pour te faire partager les merveilles australes. Puisque je suis sur le pied de guerre de bon matin, j'en profite pour faire le tour de la masse rocheuse, dont seul 1/3 affleure à la surface. A 8h30, il fait déjà 28°, donc je profite de la voiture pour admirer les anfractuosités dont la roche n'est pas avare. Je largue Tentine (ma voiture) sur un parking et entreprend la promenade édifiante (sans aucun cynisme) de la Mala Walk. Le parcours est agrémenté d'informations sur l'utilité des diverses grottes pour les Aborigènes, et la flore locale. Je continue par une visite au Cultural Centre, étape incontournable pour en savoir un peu plus sur ce mystérieux peuple.

A 11h30, saoule de fatigue, je rejoins le camping pour une sieste salvatrice. Je me dis que je vais passer une après-midi paisible à alimenter mon blog, sauf que la connexion est de piètre qualité et le serveur ne me permet pas d'accéder à l'administration de mon site. Tant pis, je vais faire tourner une machine. Mesdames, sachez que par 38° un soutien-gorge sèche le temps d'une douche. Et je reprends la voiture en vue d'admirer le coucher de soleil sur Kata Tjuta, une chaine de montagnes à 50km de là. Le ciel se chargeant, et l'orage menaçant, je n'ai pas attendu que le soleil se couche, mais j'aurais au moins pu apprécier la vue sur ces belles Olgas (nom anglais).

Pour se rendre à Kings Canyon, c'est facile: on roule tout droit sur la mythique Stuart Highway qui relie Adelaide à Darwin, pendant 200km, puis on tourne à droite et on roule tout droit pendant 100km et on tourne à droite et on roule tout droit pendant encore 200km. Il y'a bien un itinéraire plus court, qui divise le nombre de kilomètres par deux, mais la compagnie de location interdit d'emprunter les routes non goudronnées. Et pour le chemin le plus court, il y'a 100km de piste. Bon ben tant pis, je vais pouvoir admirer un peu plus longtemps le paysage de l'Outback australien.

Voilà, ça c'est le paysage auquel on a droit pendant les 500 bornes qui relient Alice Spings à Kings Canyon. Parfois il y'a des herbes hautes qui ragaillardissent un peu le paysage. Cela signifie que la terre n'a pas été brûlée depuis longtemps. Eh oui, pour des raisons de sécurité, les autochtones pratiquent le brûlis, mais évidemment ça enlève un peu de son charme à la morne plaine.

Il ne faisait que 35° en quittant Alice Springs à 10h00 du matin. Il n'en a fait que 40° sur le coup de 15h00. Alors oui, les longues chevauchées (chevaux/moteur évidemment) climatisées se révèlent appréciables. Après 6 heures de route (le temps de tester toutes les aires de repos), me voilà arrivée au campement de Kings Canyon Resort. Je vais dresser mon home sweet home pour la nuit afin d'être fraîche et dispose pour la balade dans le canyon demain matin!